«Я – виноградарь без стажа и большого опыта. В прошлом году впервые обрезал свой новый виноградник. После обрезки кусты сильно «плачут». Не опасно ли это для растений? Что такое катаровка и как лучше ухаживать за виноградником?» – интересуется В. Стасов из
г. Черкесска.
На вопросы читателя отвечали специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по КЧР:
– Беды большой в этом нет, но «плач» винограда в сухую весну, когда запасы влаги в почве истощаются и их не хватает для роста куста, все же опасен. Положение спасут более частые поливы. Пусть лучше лоза «поплачет», что свидетельствует о ее здоровье, то есть говорит о том, что она хорошо перезимовала и корни работают нормально. А вот когда куст не плачет – дело обстоит хуже. Значит, что-то с ним неладно.

«Я – виноградарь без стажа и большого опыта. В прошлом году впервые обрезал свой новый виноградник. После обрезки кусты сильно «плачут». Не опасно ли это для растений? Что такое катаровка и как лучше ухаживать за виноградником?» – интересуется В. Стасов из
г. Черкесска.
На вопросы читателя отвечали специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по КЧР:
– Беды большой в этом нет, но «плач» винограда в сухую весну, когда запасы влаги в почве истощаются и их не хватает для роста куста, все же опасен. Положение спасут более частые поливы. Пусть лучше лоза «поплачет», что свидетельствует о ее здоровье, то есть говорит о том, что она хорошо перезимовала и корни работают нормально. А вот когда куст не плачет – дело обстоит хуже. Значит, что-то с ним неладно.
По поводу катаровки. Катаровка – удаление верхних «росяных» корней. Как известно, у винограда различают три группы корней. Первая из них – росяные корни, то есть поверхностные. Они тонкие, короткие, располагаются в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Эти корни образуются возле перехода корневой системы в надземную часть и растут параллельно поверхности почвы. Дело в том, что при сильном развитии этой группы корней куст переходит на питание от них, а пяточные и боковые корни получают меньше питания, быстрее отмирают. А что такое 15- сантиметровый слой земли, в котором расположены росяные корни? Летом он пересыхает, а зимой – промерзает. И то, и другое ведет к ослаблению куста и снижению урожая, поэтому у винограда поверхностные корни ежегодно удаляют. Но в условиях средней полосы виноградари не проводят катаровку. В этом просто нет необходимости, так как за зиму эти корни в большинстве своем погибают и в следующем сезоне особенно сильно не развиваются.
Из общих и основных рекомендаций можно отметить следующие. Укрытие с виноградника можно снять уже в марте, когда почва растает, но саму лозу еще до 10–15 апреля необходимо подержать прижатой к земле.
Теперь о подкормке. Наибольшее потребление питательных элементов у винограда происходит весной – до цветения (это максимальный пик). В это время следует вносить побольше азотных и калийных удобрений, микроэлементов. Второй, но менее активный период – налив ягод (до конца июля). В это время в подкормках азотные удобрения должны уступить место калийным и фосфорным. Во второй половине лета азот вообще исключают из подкормок, так как в это время процессы качественного развития должны преобладать над ростовыми.
Весной, сразу после снятия укрытий, опрыскивают лозу и почву под ней раствором мочевины – 30 г на 1 л воды; при набухании почек надо внести 10–12 кг компоста, заделав его в почву, или 50 г аммиачной селитры; 100–120 г суперфосфата, 30–50 г сернокислого калия. В июне, до цветения и во время цветения, опрыскивают виноградник раствором микроэлементов и мочевиной (2–3 г на 1 л воды). В июле, через 10–12 дней после цветения, вносят по 10–15 г сульфата аммония, 5–10 г суперфосфата, 5–10 г калийной соли и 10–15 г золы. Это усредненная схема подкормок, так как очень многое зависит от почвы (на песчаных почвах стоит подкармливать виноградник чаще, но дозы уменьшить), от развития куста (чем крупнее куст, тем больше требуется ему питания), от погоды (например, в сухую засушливую погоду избыток азота может привести к угнетению растений).
Еще в рекомендациях по уходу за виноградом часто встречается термин «нагрузка на куст». Как ее определить? В идеале «нагрузка куста» должна быть такой, чтобы урожай был ежегодный, максимальный по количеству и самого лучшего качества, а побеги текущего года были в диаметре не менее 6 мм, с длиной вызревшей части до 12–15 глазков. Но есть одно но… – матушка природа. Сегодня она ласковая и теплая, а завтра – суровая и холодная, ее трудно прогнозировать. Вот и получается, что каждому из виноградарей приходится пользоваться собственными наблюдениями и опытом.

Подготовила
Лариса НИКОЛАЕВА.