Неопытные садоводы ошибочно полагают, что весенняя обрезка деревьев – простой и быстрый процесс, к тому же одноразовый. Поэтому, чтобы все прошло успешно, лучше заранее к нему подготовиться.

Ждем удобный момент

Сразу настраиваемся, что обрезка будет ежегодной. Даже санитарная – удаление побегов засохших, растущих внутрь кроны, больных, волчков. При этом важное условие – выбрать подходящее время: ведь пока остается вероятность морозов, резать ничего не стоит, чтобы ткани срезов не подмерзали. Лучшая температура ±1 °С, и чтобы ночью ниже 5 °С не опускалась. Но и затягивать с обрезкой тоже не стоит, после начала сокодвижения это будет нецелевой расход запасов, ведь корни уже отправили соки в ветви. Неподходящей погодой будет сырая и ветреная.

Знание – сила!

Также лучше заранее знать не только что нужно резать, но и что можно.

Поэтому для начала стоит научиться различать, на чём плодоносят наши семечковые и косточковые. Семечковые (яблони, груши, айва) плодоносят на коротких плодовых веточках, вырастающих на двухгодичных побегах. Те побеги, что представляют собой молодые прутики без ответвлений со светло-оливковой корой, – молодой годичный прирост, и плодоносить в этом сезоне он не будет – не на чем.

У косточковых (вишни, сливы, черешня, алыча, абрикос, персик) по-другому: весь молодой прирост (тонкие ответвления) как раз и будет цвести и плодоносить. Ещё для плодоношения у косточковых (не у всех) вырастают короткие букетные веточки, отходящие от ствола и крупных веток.

И не связывайтесь с обрезкой верхушек. Верхняя часть ствола дерева, центральный проводник, имеет единственную задачу – расти вверх. Бороться со стремлением дерева расти вверх, особенно в затенённых зонах, – мероприятие неблагодарное. Из почек, окружающих срез, обязательно «выстрелит» пучок мощных молодых побегов, с которыми потом тоже придётся бороться.

Ни в коем случае нельзя резать макушки у колонновидных деревьев: это стимулирует рост боковых побегов, помимо пучка новых на макушке.

То самое место

Не всегда хочется нести лестницу, чтобы отрезать один или два не очень толстых побега. Но лучше не полениться и обрезать правильно. Если режем часть побега (тонкой ветки без разветвлений), делать это лучше непосредственно над почкой. Причём не всякой, а такой, из которой впоследствии вырастет побег в нужном направлении. При этом срез делается наискосок на 1-2 мм выше почки. Если вы точно в состоянии выполнить эти условия сучкорезом, можете им воспользоваться.

Когда побег или взрослая ветка удаляются целиком, спил выполняется по наружному краю кольца, наплыва в основании ветки. Так место среза зарастёт быстрее и качественнее.

Подходящий инструмент

Не секрет, что к выбору садового инструмента нужно подходить с особой ответственностью. Это половина успеха качественной обрезки. Обычная ножовка для спиливания веток, как показывает практика, тут не подходит – из-за крупных зубьев трудно будет получить ровный срез без разлохмаченной по краям коры. Садовая пилка с мелким зубом делает эту работу гораздо аккуратнее, хотя и дольше.

Самый используемый садовый инструмент – секатор, но подбирать «под себя» его тоже нужно очень тщательно. Но непременно острый, из качественной стали и с удобными нескользящими ручками. Тупой секатор будет мять волокна древесины, неудобный – оставлять задиры, слабый не позволит срезать ветку ровно и аккуратно. Для тонких работ: выравнивания срезов, подреза задиров коры и зачистки контура спила – весьма удобен в саду строительный нож со сменными лезвиями.

Навыки – дело наживное

Заращиванием ран на дереве, в том числе и срезов, занимается камбий – тонкая зелёная прослойка между корой и древесиной. Чем более гладкими будут края среза, тем легче камбию его зарастить. Если спил (срез) получился не особо гладким, острым лезвием строительного ножа по контуру нужно всё аккуратно выровнять, а не срезать кору фаской. Тогда камбий аккуратно нарастит по периметру коровый валик, прикрывая самые уязвимые зоны.

Если спиливать крупную ветку за один приём, аккуратно сделать это не получится – нижняя часть, падая, отрывает кусок коры от ствола. Новичкам-садоводам лучше спиливать ветку за два-три приёма. И лучше не торопиться с обработкой срезов садовым варом, дать им подсохнуть. Срезы до сантиметра можно не обрабатывать, но стоит припудрить их золой.

Кстати,

обязательно удаляйте все больные ветви. Иначе в следующем году уже вся скелетная ветка может оказаться заражена.