«Как ни старались – не убереглись, к концу осени «зацепили» вирус всей семьей. Долго болели и долго выздоравливали. В общем, было не до сада-огорода. В итоге остались невысаженными саженцы плодовых деревьев и другой посадочный материал. Как теперь быть?»

Семья Крупновых,
Черкесск.

Если к концу осеннего сезона у вас остались «неприкаянные» саженцы, не отчаивайтесь – есть много способов, позволяющих их сохранить живыми и здоровыми вплоть до весенней посадки. Об этом и расскажут специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КЧР:

Для укоренения растениям необходимо примерно 4-6 недель с температурой почвы в 3 или выше градуса. Именно поэтому многолетники и саженцы с открытыми корнями нужно успеть высадить до третьей декады октября. Саженцы с закрытой корневой системой можно продолжать высаживать еще несколько недель, пока состояние почвы позволяет проводить работы. Хвойные и вовсе предпочитают зимнюю, позднюю посадку. Иногда планы рушатся, но это не значит, что растения обречены. Главное – не позволять саженцам долго оставаться с оголенными корнями, на свету и в тепле.

Из-за мягкого климата самый надежный метод укрытия – снегование – у нас неприемлем, его приходится заменять на прикопы или хранение в буртах.

Прикапывание – основной и самый простой способ сохранения всех плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблонь, груш, смородины и др. Но не менее успешно прикапывают и декоративные растения. В прикоп можно закладывать саженцы и с открытыми корнями, и в контейнерах. Если есть небольшие, хрупкие, очень слабые саженцы или нужно прикопать до весны виноград, жимолость и другие лианы, их лучше высадить в горшки в рыхлый грунт перед тем, как прикапывать.

Как правило, растения в горшочках и с оголенными корнями прикапывают отдельно, хотя процесс не сильно отличается. До начала закладки на хранение растения нужно подготовить: провести очистку листопадных видов от всех листьев, на саженцах с открытой корневой системой осмотреть еще и корни, удаляя поврежденные части. Растения перед прикопкой нужно «освежить» – погрузить в холодную воду (по возможности – целиком) хотя бы на пару-тройку часов, ориентируясь на состояние корней и веток. Контейнерные и высаженные в горшки растения поливают непосредственно перед закладкой.

Прикопку (по срокам) можно проводить вплоть до промерзания почвы. Ключ к успеху – правильный выбор места. Любой защищенный от ветра и подтопления участок прекрасно подойдет. Технология прикопа включает несколько простых правил:

– ямки для пары растений или траншеи для большего числа саженцев выкапывают с востока на запад, на глубину от 50 см (можно по размерам горшка или саженца, добавляя к длине корней 20-30 см). Ширину и длину траншей определяют по размеру и количеству саженцев;
– копать прикоп удобнее лицом на север, набрасывая свободную почву на северную сторону траншеи – так значительно упростится процесс засыпки, да и легче поддержать нужную форму. Если прикапывать будут саженцы с оголенными корнями и деревца, северный «край» траншеи лучше сделать как можно более отвесным (под прямым углом), а южный – пологим (под уклоном хотя бы в 45 градусов);
– если почва слишком плотная, в нее нужно подмешать песок и торф, стараясь получить легкую, рыхлую текстуру, позволяющую весной не травмировать растения при выкапывании.

Саженцы в горшках устанавливают под легким уклоном, вплотную друг к другу, засыпая грунтом пространство между емкостями, сперва – на высоту горшков. А вот саженцы с открытыми корнями укладывают по уклону в траншеи, корневищем подводя к северному откосу, оставляя по 10-15 см между растениями. Корни лучше аккуратно расправить, а если есть возможность – засыпать песком или торфом, хвоей или прикрыть лапником.

Укрывают растения грунтом постепенно: слегка прикрыв, проводят полив, затем засыпают почву до уровня в 20 см над корнями. Если прикапывают растения до устойчивых заморозков, можно проводить дополнительные поливы для каждого слоя, но обычно грунт просто утрамбовывают, чтобы устранить пустоты.

Окончательное укрытие создают, насыпая над траншеей небольшой холмик или бурт после прихода стабильных отрицательных температур. Традиционно прикопанные саженцы прикрывают на ⅔ высоты, а контейнерные растения – с верхушкой. Мульчирование поверхности со стороны корней приветствуется. В сильные морозные дни надземную часть лучше дополнительно защитить лапником, снегом или окучиванием. Накрывать пленкой саженцы не стоит, велик риск пробуждения почек во время оттепелей и выпревания. Для защиты от грызунов можно использовать сетки, колючие ветки шиповника и других кустарников, отпугиватели или приманки.

Весной не стоит медлить со снятием верхних слоев укрытия, чтобы растения не подопрели. Лишний снег, лапник или мульчу стоит снять уже в конце марта. Почву убирают по мере оттаивания.

Саженцы до весны можно сохранять и без прикопа – в подвале или погребе (или другом темном, сухом, прохладном месте с температурой от 0 до 3-х градусов тепла). Проще, если растения покупали в контейнерах, с закрытой корневой системой. Их просто устанавливают в подвале или погребе, выносят на непромерзающий балкон или хранят в холодильнике, обернув бумагой или неткаными материалами для защиты от света.

Саженцы с оголенными корнями под наклоном, с упором на одну из стенок укладывают в ящики, не косточковые виды можно упаковать и в отдельные полиэтиленовые пакеты с несколькими отверстиями для воздухообмена. «Голыми» корни быть не должны: их пересыпают влажными опилками, торфом, песком, золой, вермикулитом, сфагнумом.