Продолжение. Начало ч 1, ч 2.

Гулко треснувшая ветка метрах в пяти от меня почти позволила воображению победить, но тут мои палки для скандинавской ходьбы ударились о груду камней. Фонарик на последнем издыхании выхватил из темноты курган из булыжников, увенчанный высоким столбом, и символично погас. В мути неба почти невозможно было различить, прикреплен ли к вершине столба железный крест, но сомнений не оставалось – это и есть Круз де Ферро, одно из важнейших мест на всем Эль Камино, где пилигримы оставляют принесенные с собой грехи и проблемы, страхи и опасения – словом, снимают камни с души, буквально доставая их из рюкзака и оставляя у вершины кургана. Свой камень я вытащить не успела, темноту прорезал свет фонаря. 
Это были двое мальтийцев – Леон и Жане, молодая пара, которую я изрядно напугала. Они не ожидали увидеть психопата вроде меня, в одиночку прогуливающегося по Камино среди ночи. Впрочем, уже через несколько секунд я помогала им в груде камней искать один-единственный – тот, который они оставили на холме в прошлом году. Среди сотен почти одинаковых булыжников задача найти «тот самый» была заведомо невыполнимой, но мы старались. Ничего не найдя, я просто оставила на вершине символического кургана свой камень, взятый с одной из улиц Черкесска. И мы пошли с новыми знакомыми дальше. 
Через несколько километров мы уже наблюдали один из самых невероятных рассветов за весь пройденный мною путь – затапливающий золотым светом окрестные горы и бьющий сразу двумя радугами. К вечеру, уже расставшись с попутчиками, я пришла в город Понферрада, знаменитый своим замком тамплиеров и совсем не похожий на унылую деревеньку. Впрочем, городские виды меня мало впечатляли, усталость все же победила. 

Виноград и мусор. Третий день пути

После того как покидаешь Понферраду, понимаешь, что сменился не только ландшафт – с зеленых холмов на виноградные поля, но и язык. Здесь уже говорят на галисийском наречии. Путь в 24 км мог бы быть простым, если бы не испепеляющая жара. Впервые я поняла, что для испанцев сиеста – это не каприз и возможность дополнительного отдыха, а реальная необходимость. 
Радовали виноградники, с которых я таскала маленькие грозди, чем себя и развлекала. В остальном путь был довольно скучноват. Если бы не Путь Сантьяго, сама Испания не столь уж поражает. К примеру, Стамбул впечатлил меня гораздо сильней. Испанские деревушки все на одно лицо и быстро становятся чем-то привычным, а потом и вовсе надоедают. Но то, что повсюду цивилизация – не отнимешь. 
Даже в самой «задрипанной» деревеньке: брусчатка, асфальт, урны, пепельницы, газоны, на которых можно валяться. Мусор прибранный. Нет, не убранный, а именно прибранный. Самый обычный, он сложен и даже подписан. Увидела вдали вроде бы завод по производству комбайнов, подошла поближе, оказалось – свалка из старой сельхозтехники, выставленной словно на продажу. 
Ночевать пришла в деревню Вилла-Франко-дель-Биезо, ничем не примечательную, кроме симпатичной церкви да смешного толстого кота, ставшего моим компаньоном на время вечернего отдыха.

Продолжение.
А. Николаева.
Специально для «ДР».